Premium BenutzerJa, tut sie, also am Eingang 13,8v.
Widerstände sind 10k.
Das mache ich morgen.
Projektvorstellung: Schaltkulissenbeleuchtung BMW E31
- Ersteller Hemi
- Erstellt am
Ja, tut sie, also am Eingang 13,8v.
Widerstände sind 10k.
Das mache ich morgen.
Ich hatte #30 so interpretiert, daß der Controller (elektrisch) noch nicht im System ist.
Ich hatte das so verstanden, daß bei allen Eingängen derselbe (unerwartete) "falsche" Spannungswert auftaucht (außer beim ADC), wobei das in allen Fällen zu den Teilerwiderständen und 3,3V-Zenern paßt.
Daß Problem zeigt ein System.
Ehrlich gesagt hab ich noch nie versucht, mit 'nem Multimeter bzw dessen Diodentester 'ne Zenerspannung zu messen, kA. wie hoch die gehen. Wenn Du noch'ne Diode der Charge hast, kannst Du das ja mal testen. Wenns nicht geht, kannst Du die Zenerspannung ja trotzdem mit'ner Spannungsquelle und'nem Vorwiderstand (10K bei 13,8V) messen. Hast Du'n Datenblatt zu den Dioden?
Ich hatte das so verstanden, daß bei allen Eingängen derselbe (unerwartete) "falsche" Spannungswert auftaucht (außer beim ADC), wobei das in allen Fällen zu den Teilerwiderständen und 3,3V-Zenern paßt.
Daß Problem zeigt ein System.
Ehrlich gesagt hab ich noch nie versucht, mit 'nem Multimeter bzw dessen Diodentester 'ne Zenerspannung zu messen, kA. wie hoch die gehen. Wenn Du noch'ne Diode der Charge hast, kannst Du das ja mal testen. Wenns nicht geht, kannst Du die Zenerspannung ja trotzdem mit'ner Spannungsquelle und'nem Vorwiderstand (10K bei 13,8V) messen. Hast Du'n Datenblatt zu den Dioden?
Hi,
Gruß
Dino
kannst du knicken. Selbst bei LEDs haben die Multimeter schon Probleme. Die Spannung die zum testen verwendet wird reicht in den allermeißten Fällen nicht aus. Bei 4,7V Zenerdioden wird das wohl nix werden.
Gruß
Dino
Hallo zusammen,
es hat etwas länger gedauert. Musste meinen Dicken erstmal versorgen: klick mich feste
Erstmal ein Ausschnitt aus der Schaltung:
1. Den Widerstand R8 gegen ein 4k7 ausgetauscht, sodass ich am Ausgang L4 4,4v habe, wenn am G4 13,8v anliegen.
2. Den L4 gemessen und Multi zeigt 3.0v an --> falsch
3. Die D8 ausgelötet und siehe da am L4 liegen ca. 4,4v an
Die Zener-Diode ist diese hier: klick mich
Auf dem Gehäuse steht 917B, also es ist eine 4,7v Z-Diode. Echt komisch das Ganze.
es hat etwas länger gedauert. Musste meinen Dicken erstmal versorgen: klick mich feste
Erstmal ein Ausschnitt aus der Schaltung:
1. Den Widerstand R8 gegen ein 4k7 ausgetauscht, sodass ich am Ausgang L4 4,4v habe, wenn am G4 13,8v anliegen.
2. Den L4 gemessen und Multi zeigt 3.0v an --> falsch
3. Die D8 ausgelötet und siehe da am L4 liegen ca. 4,4v an
Die Zener-Diode ist diese hier: klick mich
Auf dem Gehäuse steht 917B, also es ist eine 4,7v Z-Diode. Echt komisch das Ganze.
Hallo Hemi,
Die Kennlinie wäre evtl mal interessant. Kann ja sein das die ZDiode ne stark gerundete Kennlinie und keine schärfere Ecke hat.
Notfalls kann man die Spannung ja auch über Vcc ableiten wenn man ne normale Diode mit der Anode an den Spannungsteiler und der Kathode an Vcc legt. Die Schließt dann alle Spannungen über Vcc+0,6V kurz. Belastet aber dann ein wenig den Spannungsregler.
Gruß
Dino
hast du das Ding schonmal an nen Kennlinienschreiber/Komponententester gepackt?
Die Kennlinie wäre evtl mal interessant. Kann ja sein das die ZDiode ne stark gerundete Kennlinie und keine schärfere Ecke hat.
Notfalls kann man die Spannung ja auch über Vcc ableiten wenn man ne normale Diode mit der Anode an den Spannungsteiler und der Kathode an Vcc legt. Die Schließt dann alle Spannungen über Vcc+0,6V kurz. Belastet aber dann ein wenig den Spannungsregler.
Gruß
Dino
Hallo Dino,
nein, habe ich nicht, ich habe ja keins da.
Aber sowas habe ich mir auch schon gedacht, es könnte ja "gemittelte" Spannung sein.
Ich werde mal mit einer anderen (5,1v) Z-Diode probieren und schauen, was passiert. So ganz ohne Schutz will ich den Controller doch nicht lassen.
nein, habe ich nicht, ich habe ja keins da.
Aber sowas habe ich mir auch schon gedacht, es könnte ja "gemittelte" Spannung sein.
Ich werde mal mit einer anderen (5,1v) Z-Diode probieren und schauen, was passiert. So ganz ohne Schutz will ich den Controller doch nicht lassen.
Hallo zusammen,
es war einfacher als gedacht. Die blöde Z-Diode wird bei um die 3v leitend und damit einen zusätzlichen Spannungsabfall über R7 erzeugt. Die Aussage von unserem Hardwareentwickler hat mich dann aber echt überrascht. Sie war "mach die Z-Diode weg,
die Clamdiode am Eingang mit dem 10k als Vorwiderstand zum Schutz verwenden. Selbst wenn 30V am 13V-Anschluss vorliegen würden, würde durch die Diode maximal (30V-5V-.5V)/10k=2mA fließen, was die Clampdioden aushalten sollten". Öhm, ja, stimmt eigentlich.
Für die ADC hat er mir ganz andere Schaltung vorgeschlagen. Die poste ich später.
es war einfacher als gedacht. Die blöde Z-Diode wird bei um die 3v leitend und damit einen zusätzlichen Spannungsabfall über R7 erzeugt. Die Aussage von unserem Hardwareentwickler hat mich dann aber echt überrascht. Sie war "mach die Z-Diode weg,
die Clamdiode am Eingang mit dem 10k als Vorwiderstand zum Schutz verwenden. Selbst wenn 30V am 13V-Anschluss vorliegen würden, würde durch die Diode maximal (30V-5V-.5V)/10k=2mA fließen, was die Clampdioden aushalten sollten". Öhm, ja, stimmt eigentlich.
Für die ADC hat er mir ganz andere Schaltung vorgeschlagen. Die poste ich später.
Genau darauf spielte Dino ja mit der Kennlinie an. Wie bist Du überhaupt auf so eine hochdimensionierte Zener gekommen? Selbst der 10K allein würde den Strom, den die 13,8V liefern auf 1,38mA begrenzen. Da brauchst Du keine Zener, die mehrere hundert mA abkann. Ich hätte irgendwas im SOT23 oder (Mini)MELF-Format erwartet.
Kannst ja testweise mal den Strom erhöhen (Widerstand verkleinern) - laut Deinem Datenblatt fällt in Deiner Diode die nominale Spannung (4V7) bei ca 80mA ab. und auch da mit entsprechenden Toleranzen. Und zur Krönung sind Dioden auch noch temperaturabhängig (gab ja irgendwo mal jemanden, der eine Als Temperatursensor verwendet hatte)
Kannst ja testweise mal den Strom erhöhen (Widerstand verkleinern) - laut Deinem Datenblatt fällt in Deiner Diode die nominale Spannung (4V7) bei ca 80mA ab. und auch da mit entsprechenden Toleranzen. Und zur Krönung sind Dioden auch noch temperaturabhängig (gab ja irgendwo mal jemanden, der eine Als Temperatursensor verwendet hatte)
Dino, kannst Du mal bitte erklären, wie man Figure5 auf Seite 4 (sollte es doch sein, oder) aus Seinem Datenblatt genau liest? Ich komme mit der Beschriftung der Y-Achse nicht klar. Das sind doch keine absoluten mA, oder? Eigentlich sollte es doch so sein:
Die relevante Linie ist die, die unten bei 4V beginnt, und die 1mA(?) bei 4,7V schneidet. Dabei ist die 1 eben nicht 1mA, sondern 1*IZT=79,8mA.
In Hemis Schaltung sollten durch die Diode aber deutlich weniger als 8mA fließen, also deutlich weniger als 0,1*79,8mA. Wenn man das Diagramm unten weiterdenkt, paßt das (etwa, wird wohl nicht mehr in irgendwelchen Spezifikationen sein)
Die relevante Linie ist die, die unten bei 4V beginnt, und die 1mA(?) bei 4,7V schneidet. Dabei ist die 1 eben nicht 1mA, sondern 1*IZT=79,8mA.
In Hemis Schaltung sollten durch die Diode aber deutlich weniger als 8mA fließen, also deutlich weniger als 0,1*79,8mA. Wenn man das Diagramm unten weiterdenkt, paßt das (etwa, wird wohl nicht mehr in irgendwelchen Spezifikationen sein)
Hallo,
Die mA und Volt sind aber absolute Werte. Da die Zenerdioden ja in Sperrrichtung verwendet werden paßt das auch mit dem Reversecurrent. Ich hab mich aber auch gewundert das die Kennlinien (Spannung) so außer Spur sind gegenüber den verwendeten Typen. Leider haben die neben die Kennlinien auch keine Typen nebengeschrieben. Bei Kennlinienscharen kenne ich es eigentlich das man dranschreibt wozu die Linie nun gehört (zB nen bestimmter Basisstrom).
Wenn man sich die Daten aus dem Datenblatt ansieht, dann ist Vz bei IZ gültig.
1SMB5917BT3G - 917B - 4.46V .. 4.7V .. 4.94V @ 79.8mA
Also scheint die ZDiode bei 78,8mA die 4,7V zu haben.
Wenn ich nun meine Theorie mit den fett gedruckten Typen nehme, dann sollte das bei der dritten Linie sein. Die steht bei etwa 80mA aber bei etwa 5,1-5,2V. Paßt also nicht. Die Linie 2 wäre bei etwa 4,4-4,5V. Naja ...
Einigen wir uns darauf das dieses Datenblatt totale Grütze ist
Gruß
Dino
da war ich auch ziemlich am schwimmen. Vor allem weil die Anzahl der Kennlinien nicht mit der Anzahl der Dioden in der Tabelle von 3,3 bis 10V übereinstimmt. So wie es scheint sind nur die dick gedruckten Z-Dioden als Kennlinien dargestellt.
Die mA und Volt sind aber absolute Werte. Da die Zenerdioden ja in Sperrrichtung verwendet werden paßt das auch mit dem Reversecurrent. Ich hab mich aber auch gewundert das die Kennlinien (Spannung) so außer Spur sind gegenüber den verwendeten Typen. Leider haben die neben die Kennlinien auch keine Typen nebengeschrieben. Bei Kennlinienscharen kenne ich es eigentlich das man dranschreibt wozu die Linie nun gehört (zB nen bestimmter Basisstrom).
Wenn man sich die Daten aus dem Datenblatt ansieht, dann ist Vz bei IZ gültig.
1SMB5917BT3G - 917B - 4.46V .. 4.7V .. 4.94V @ 79.8mA
Also scheint die ZDiode bei 78,8mA die 4,7V zu haben.
Wenn ich nun meine Theorie mit den fett gedruckten Typen nehme, dann sollte das bei der dritten Linie sein. Die steht bei etwa 80mA aber bei etwa 5,1-5,2V. Paßt also nicht. Die Linie 2 wäre bei etwa 4,4-4,5V. Naja ...
Einigen wir uns darauf das dieses Datenblatt totale Grütze ist
Gruß
Dino
Einigen wir uns darauf das dieses Datenblatt totale Grütze ist
Gruß
Dino
Ja, so machen wir das.
Ich hatte etwas Zeit an dem Ding weiter zu werkeln. Also, habe ich den ganze Z-Dioden Geraffel runtergenommen, einen Teiler mit 10k/4k7 drauf, dass er auf ca 4,3v runterkommt. Dazu noch eine 0815 MiniMelf 4,7v Z-Diode und fertig ist. Was soll ich sagen, es funktioniert so wie es soll. Es lag wohl tatsächlich an der Z-Diode.
Dann ist mir noch etwas aufgefallen. Und zwar greife ich ja noch mit dem ADC die Spannung vom Poti ab, ADC läuft im 8bit Modus, also bis 254. Auf der Platine sind zwei Reihen von LEDs, davon leuchten acht permanent. Das interessante, der TLC59116 wird schön heiß, also man verbrennt sich nicht die Finger, aber er ist ordentlich warm. Habe dann ins Datenblatt geschaut: Overtemperature shutdown (min/typ/max) 150/175/200°C, das ist ja heftig. Werde noch versuchen den Widerstand etwas größer zu nehmen um den Strom etwas zu senken, mal schauen, ob es was bringt.
Der 7805er auf dem Testboard wird auch richtig warm.
Dann ist mir noch etwas aufgefallen. Und zwar greife ich ja noch mit dem ADC die Spannung vom Poti ab, ADC läuft im 8bit Modus, also bis 254. Auf der Platine sind zwei Reihen von LEDs, davon leuchten acht permanent. Das interessante, der TLC59116 wird schön heiß, also man verbrennt sich nicht die Finger, aber er ist ordentlich warm. Habe dann ins Datenblatt geschaut: Overtemperature shutdown (min/typ/max) 150/175/200°C, das ist ja heftig. Werde noch versuchen den Widerstand etwas größer zu nehmen um den Strom etwas zu senken, mal schauen, ob es was bringt.
Der 7805er auf dem Testboard wird auch richtig warm.
Kannst Du mal die Stromaufnahme Deiner Schaltung schätzen? Wenn man 8 LEDs mit 20mA annimmt, ist man bei 160mA. Der Linearregler vernichtet 12-0.7-5V=6,3V. Wäre also ca. 1W.
Ansonsten würde ich mal 'n Multimeter hinter den Linearregler als Amperemeter hängen, und sehen was die Schaltung tatsächlich zieht.
Hast Du'n Kühlkörper auf dem Regler?
Ansonsten würde ich mal 'n Multimeter hinter den Linearregler als Amperemeter hängen, und sehen was die Schaltung tatsächlich zieht.
Hast Du'n Kühlkörper auf dem Regler?
Hallo,
versuch mal superhelle/ultrahelle LEDs zu bekommen. Die bringen auch mit 0,5-1mA noch richtig viel Helligkeit. Da kommen selbst die LowCurrent nicht gegen an. Ich hab welche in rot, grün und blau mit 6,8k Vorwiderstand an 5V Vcc laufen und die sind genauso hell wie normale LEDs bei Standardstrom.
Gruß
Dino
versuch mal superhelle/ultrahelle LEDs zu bekommen. Die bringen auch mit 0,5-1mA noch richtig viel Helligkeit. Da kommen selbst die LowCurrent nicht gegen an. Ich hab welche in rot, grün und blau mit 6,8k Vorwiderstand an 5V Vcc laufen und die sind genauso hell wie normale LEDs bei Standardstrom.
Gruß
Dino
Okay, wäre mal eine Alternative. Habe gerade nachgeschaut, die LEDs ziehen 30mA.
Ich brauche halt eine bestimmte Farbe, 617nm, es ist halt die BMW-Orange-Farbe. Und genau das ist nämlich das Problem. Dazu kommt noch, dass ich noch ein bestimmtes Gehäuse brauche.
Wobei, der Treiber kann ja bis zu 120mA pro Kanal liefern.
Ich brauche halt eine bestimmte Farbe, 617nm, es ist halt die BMW-Orange-Farbe. Und genau das ist nämlich das Problem. Dazu kommt noch, dass ich noch ein bestimmtes Gehäuse brauche.
Wobei, der Treiber kann ja bis zu 120mA pro Kanal liefern.
Hallo Heinrich,
eine LED 30mA? Das wäre bei 8 permanent an 240mA, das gibt für den Linearregler wenigstens 1,7W = 240mA x (12V-5V)
30mA bewirken hier 200mW Verlustleistung am Linearregler.
Dirk
eine LED 30mA? Das wäre bei 8 permanent an 240mA, das gibt für den Linearregler wenigstens 1,7W = 240mA x (12V-5V)
30mA bewirken hier 200mW Verlustleistung am Linearregler.
Dirk
Hallo Dirk,
ich glaube, es sind etwas mehr: 240mA x (13,8V-5V) = 2,1W sind nur für LEDs, aber der Dragon hängt ja auch mit dran. Das ergibt dann 390mA x (13,8V-5V) 3,4W, wenn ich es richtig gerechnet habe und wenn man von 150mA beim Drachen ausgeht.
ich glaube, es sind etwas mehr: 240mA x (13,8V-5V) = 2,1W sind nur für LEDs, aber der Dragon hängt ja auch mit dran. Das ergibt dann 390mA x (13,8V-5V) 3,4W, wenn ich es richtig gerechnet habe und wenn man von 150mA beim Drachen ausgeht.
Hallo Heinrich,
ok 3,4W am Linearregler sind recht viel. Ich kenne nun deine Schaltung nicht, grob überschlagen: TO220 ohne Kühlkörper hat ca. 65K/W (junction-case-ambient) gibt 240°C (20°C+3,4W*65K/W) Junction Temperatur, das ist viel zu viel. Da musst du schon einen recht guten Kühlkörper verwenden.
Hier wäre eventuell ein Schaltregler eine bessere Lösung. Vielleicht auch einfach einen DC/DC-Converter von Recom bei uns im Shop verwenden,
das ist ziemlich unproblematisch
Dirk
ok 3,4W am Linearregler sind recht viel. Ich kenne nun deine Schaltung nicht, grob überschlagen: TO220 ohne Kühlkörper hat ca. 65K/W (junction-case-ambient) gibt 240°C (20°C+3,4W*65K/W) Junction Temperatur, das ist viel zu viel. Da musst du schon einen recht guten Kühlkörper verwenden.
Hier wäre eventuell ein Schaltregler eine bessere Lösung. Vielleicht auch einfach einen DC/DC-Converter von Recom bei uns im Shop verwenden,
das ist ziemlich unproblematisch
Dirk
Hallo Dirk,
der Regler gefällt mir, nehme ich bei der nächsten Bestellung mit
Steuerungsteil:
Anzeigeteil:
Ich habe jetzt nur die alte Version der Schaltung, aber es hat sich nichts grundsätzliches geändert, nur manche Bauteile/Werte geändert.
Ich teste es aktuell an meinem kleinen Atmega644-Board, da ist es etwas anders.
der Regler gefällt mir, nehme ich bei der nächsten Bestellung mit
Steuerungsteil:
Anzeigeteil:
Ich habe jetzt nur die alte Version der Schaltung, aber es hat sich nichts grundsätzliches geändert, nur manche Bauteile/Werte geändert.
Ich teste es aktuell an meinem kleinen Atmega644-Board, da ist es etwas anders.